FAQ accordéon diatonique B. Loffet
Questions (très) fréquemment posées...
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Mes pages de "Trucs et astuces"
Alors, là, c'est une question de fond !
La grande différence entre le "petit" 2 voix et le 3 voix est, bien sur, la 3ème voix. Cette 3ème voix, qu'on peut mettre ou enlever grâce à un bouton de registre (sur le dessus) permet de changer la sonorité de l'accordéon. Comme elle est une octave plus grave, ça va donner beaucoup plus d'ampleur et de rondeur au son et en outre quasi-doubler la puissance.
Le "3 voix" est ce que j'appellerais un instrument définitif, beaucoup de personnes qui ont démarré sur un 2 voix (quel que soit sa marque) passent un jour sur un 3 voix, qui par ses possibilités est l'accordéon qu'on gardera (presque) définitivement... à condition que le répertoire joué soit un répertoire trad. 2 rangs.
Le gros avantage du "3 voix" est avant tout sa voix grave, et la possibilité de la mettre ou non. Lorsqu'on joue en extérieur, le son "s'en va", et en général on tire beaucoup plus sur l'instrument. Avec la voix grave, le musicien "sent" le son, et tire beaucoup moins fort, ce qui évite de casser des anches. Avec 7-8 ans de recul, je n'ai jamais eu encore à changer d'anches sur un de mes "3 voix", alors que ça arrive de temps en temps sur le "petit".
Si c'est pour faire danser, j'aurais tendance à dire que vous en viendrez fatalement au "3 voix", éventuellement après un temps sur un instrument d'étude ! ;-)
Le "3 voix" n'a vraiment rien à voir avec le "petit" : il a du coffre, et permet de changer de sonorité ! c'est ce que j'appelle un accordéon définitif, à part pour ceux qui veulent aller vers un diato avec des altérations et des basses en plus - mais ça dépend du répertoire, en général les chants de mer et de marins se jouent facilement sur un "2 rangs".
Lorsqu'on a une bande de copains qui chantent (parfois qui braillent) avec l'accordéon, la 3ème voix permet d'une part qu'on entende l'instrument, et d'autre part de ne pas risquer de le bouziller en tirant trop fort dessus, 3 anches vont se partager le boulot et la voix grave double quasiment la puissance de l'instrument. Le décalage entre la voix grave et les deux voix naturelles rend aussi l'accordéon plus moelleux, plus chaud, plus discernable aussi.
Ce n'est pas que je n'aime pas le "petit", il a la pêche mais c'est un diato de début, d'étude...
La différence de prix vient surtout du doublement anches-sommiers de la main droite, des registres (main gauche et main droite) et aussi de l'accordage nettement plus long entre des voix à une octave d'écart. C'est d'ailleurs une chose à savoir, car l'accordage à faire tous les 4-5 ans coûtera aussi plus cher...
Le problème des tierces se solutionne facilement sur le "petit" : je peux occulter les tierces des accords de ré et mi (pour un sol/do) qui sont les 2 accords qui gênent entre majeur et mineur, ou occulter toutes les tierces... Question de goût !
Cette modification est réversible et gratuite, bien qu'il faille ouvrir l'accordéon. Mais la question du choix entre "petit" et "3 voix" est bien plus vaste, voir plus haut !
Ajouter un bouton de registre de tierces sur le "petit" est une option qui coûte environ 120 Euros.
Pour entendre ce que ça fait : Avec ou sans tierces ? (MP3)
Le registre qui enlève les tierces permet... d'enlever les tierces, qui définissent si l'accord est majeur ou mineur.
Sans les tierces, l'accord est une simple quinte, un accord non défini, que la mélodie jouée à la main droite définit alors comme majeur, mineur... ou autre mode.
C'est le cas général des guitaristes en "open tuning".
Pour entendre ce que ça fait : Avec ou sans tierces ? (MP3)
(NB : depuis 2004, le 2 rangs + 7 est devenu un 3 rangs complet, 21 + 9 boutons.)
C'est vrai que les deux instruments se différencient peu par le nombre de boutons ! La grande différence entre les deux modèles vient de la structure même de chacun des deux instruments. Le 3 rangs (11/10/7) est conçu pour un système de registration automatique, avec les registres derrière le clavier pour le côté "mélodie" et accessible en jouant au pouce pour le côté "basses". Le 2 rangs 1/2 (11/10/6) est quant à lui doté d'une registration traditionnelle, avec les boutons de registre sur le haut de l'instrument, solution plus simple mécaniquement et plus économique.
Parlons "son", maintenant, car la grande différence est là à mon avis : le 3 rangs (11/10/7) a une structure complètement différente du 2 rangs 1/2, avec une recherche de sonorité plus "fine". La grille métallique de main droite et la répartition sommiers / voix / registration y sont pour beaucoup.
Le 3 rangs a un son plus clair, un peu plus agressif, plus fin et des attaques plus énergiques, bref plus de "gnac" que le 2 rangs 1/2. Les basses du 3 rangs sont plus claires et moins ronflantes, plus neutres, moins typées que le 2R1/2.
En fait, je voulais un autre équilibre de son, volontairement plus "soliste" et plus précis, un peu plus d'harmoniques aigües pour un son plus fin, et des basses plus neutres .
Le 2 rangs 1/2 est lui plus chaleureux et plus rond en sonorité, avec un souci d'éviter l'aggressivité sans pour autant donner un son mou. Les basses sont profondes et bien présentes, bien équilibrées en sonorité avec la main droite.
Sur les registrations "à l'ancienne", le (ou les) bouton(s) se trouve(nt) au-dessus de l'accordéon et sélectionne un jeu d'anches : pour passer d'une sonorité à l'autre, il faut parfois agir sur plusieurs boutons : ce n'est pas "automatique". De plus, on risque alors de faire des choix de jeux d'anches qui ne doivent pas normalement jouer ensemble. (voyez le schéma des registres de mon 2 rangs 1/2, non automatiques).
Les registres automatiques au pouce se trouvent à l'arrière du clavier, et permettent de changer de sonorité en jouant (en utilisant le pouce), les sonorités étant pré-définies.
Dans les registres automatiques, il y a 2 systèmes: à simple ou double action. Ca signifie que ceux à simple action sélectionnent une sonorité lorsqu'on les abaisse. Les registres à double action sélectionnent une sonorité lorsqu'on les abaisse et une autre lorsqu'on les remonte, ce qui permet d'éviter d'avoir 5 ou 6 boutons sous le pouce et de ne plus savoir lequel actionner sans les compter...
Il existe aussi des registres automatiques qui se trouvent en face avant, au-delà de la rangée intérieure. On en rencontre peu sur les diatoniques, même si ça existe. Ceux-ci sont toujours à simple action.
La 3ème rangée est organisée autrement car la réfexion sur un 3 rangs n'est pas la même que sur un 2 rangs 1/2 : il y a de la place pour des notes "en double" : le sol# dans les 2 sens... et aussi le même décalage que les 2 autres rangées : le sol# se trouve au même endroit par rapport à une note des autres rangées quelle que soit l'octave.
Donc ça simplifie le jeu : dans l'aigu comme dans le grave, l'altération d'une note se trouve à la même position relative.
Ca, c'est impossible à faire sur un 2 rangs 1/2 où le plus important, c'est d'avoir le maximum d'altérations disponibles dans la place impartie.
Le "3 voix" et le "Graet e Breizh 3 voix" sont semblables à première vue, les différences sont :
Le "3 voix" :
clavier ouvert
touches du clavier en bois (mais les boutons restent les mêmes)
anches Antonelli de qualité "Super Dural"
mécaniques de basses standart"Graet e Breizh 2 rangs 3 voix" :
clavier fermé
touches entièrement en métal (réponse plus rapide)
anches Antonelli "Typo a Mano"
mécaniques de basses silencieuses à rattrapage de jeu
Tous deux ont 3 voix (bien sur), un registre à la main droite (sur la voix grave) et un registre à la main gauche pour occulter les tierces.
Et comme son nom l'indique, le "Graet e Breizh" est made in Bretagne, né de mon association avec Michel Gravouille.
Donc, pour résumer, le "3 voix" est la déclinaison en 3 voix du "petit", plus simple, alors que la série "Graet e Breizh" hérite des qualités des 2 rangs 1/2 et 3 rangs.
Plus d'infos sur le Tableau comparatif de mes accordéons
Pour faire votre choix, il serait bon de vous demander quels répertoires vous aimeriez jouer, et ceux que vous ne pouvez pas jouer actuellement à cause des limitations de votre instrument.
Une fois ces répertoires cernés, vous pourriez définir si un "2 rangs" vous suffit, ou s'il faut envisager un 2 rangs 1/2, voire plus tard un "3 rangs"...
je peux vous aider à définir ces choix, si vous le souhaitez.
le "3 voix" permet, lui, de changer de sonorité (car le registre de 3ème voix est une voix à l'octave grave qu'on peut mettre ou non). Il est plus puissant, et la voix grave lui donne nettement plus de présence...
Les Graet eBreizh 2 rangs 1/2 et 3 rangs complètent ma gamme de "3 rangs" en étant plus légers que leurs grands frères "3 voix".
Ils n'ont donc que 2 voix à la main droite, comme aux accords et aux basses.
Vous pointez du doigt notre choix de faire ces modèles sans tierces aux accords... Ce choix vient d'une tendance actuelle d'un certain nombre de diatonistes à jouer sans tierces, parce que le jeu d'un 3 rangs (et j'y inclus les 2 rangs 1/2) se balade beaucoup plus dans les tonalités et les modes qu'un 2 rangs.
A mon oreille, je trouve désagréable de jouer en mineur à la main droite et en majeur à l'accompagnement, par exemple, et encore plus désagréable - à mon goût toujours - lorsque je joue des musiques modales.
Il est bien entendu que c'est mon avis personnel, et que cela se discute : j'ai des amis musiciens qui aiment que ça grince un peu, qui aiment les dissonnances que les tierces induisent dans les cas que je citais.
Donc notre choix, à Michel Gravouille et à moi, a été de ne pas implanter les tierces, aussi pour des raisons d'équilibre accords / main droite, de rendement sonore de la main gauche et... de place, comme je voulais garder un instrument compact, maniable et esthétique.
Pour entendre ce que ça donne : Avec ou sans tierces ? (MP3)
Le choix entre les deux modèles de Graet e Breizh dépend de ce que vous avez envie de jouer... car le 3 voix, avec ses registres, permet de changer de sonorité et d'avoir de la puissance en réserve lorsqu'on s'entend mal (pour jouer dehors, avec d'autres diatos, quand les copains chantent à côté...). Mais avec ses 2 rangs, on est plus limité dans le répertoire qu'on peut jouer : musiques trad, folk, chants de marins, un peu de chanson française...
Le 2 rangs et demi est "chromatique" sur 2 octaves (il a tous les # et b sur les 3/4 du clavier). Il permet de jouer tout ce qu'on veut, notament la chanson française actuelle (la Tordue, Têtes Raides, Tiersen, Benabar...) et les classiques Brassens, Brel, Nougaro, Gainsbourg, le vieux musette et les chansons rétro, des musiques russes et de l'est, du jazz, dans les limites techniques du musicien. Et bien sur aussi tout ce qu'on peut jouer sur le 2 rangs.
Vous me direz qu'il est dans ce cas plus intéressant de prendre un 2 rangs 1/2 ... mais cela dépend de votre choix de répertoire, pour jouer des musiques traditionnelles et folk, vous n'avez pas besoin d'une demi rangée de dièzes et bémols dont vous ne vous servirez quasiment jamais (il y a sur le "2 rangs" 2 touches d'altérations en début de rangée en cas de besoin pressant) et la 3ème voix est fort intéressante aussi.
Pour plus de clarté, j'ai fait un tableau reprenant les caractéristiques de tous mes diatos, qui permet une comparaison aisée : Tableau comparatif
J'ai constaté que vous ne mettiez plus les attaches de soufflet sur vos accordéons, sur un instrument que j'ai essayé et sur les photos de votre site. Economie, oubli, choix délibéré ? C'est normal (ce n'est pas un oubli) qu'il n'y ait pas de fermoirs sur mes diatos (à l'exception des petits modèles d'étude, voyez plus bas), c'est le fruit d'une (longue) réflexion.
Les fermoirs sont un reste des anciens temps où les accordéons étaient transportés sur l'épaule par leur(s) courroie(s), et qui servaient à éviter que le soufflet s'ouvre et pendouille lamentablement.
Il faut savoir que les soufflets ne s'abiment pas s'ils s'ouvrent ou se ferment (c'est ce qu'on fait en jouant), si on les garde fermés lorsqu'on les range, c'est avant tout pour des raisons pratiques (ça prend moins de place) et esthétiques.
Depuis qu'on range et transporte les accordéons dans des boites ou des housses, en les posant sur leurs pieds (!!! important !!!), les fermoirs n'ont plus d'autre utilité que de rassurer le musicien, ce qui est utile, certes, mais ne justifie pas la pose de ces accessoires vraiment inesthétiques.
Posé sur ses pieds, le soufflet reste bien fermé.
Je continue à mettre des fermoirs sur mes modèles d'étude car il leur reste une utilité... qu'on ne détecte pas au premier coup d'oeil : les enfants, lorsqu'ils débutent, jeunes et évidemment plus fluets que les adultes, gardent parfois le fermoir du bas fermé, évitant ainsi à leur bras gauche de porter la partie "basses" de leur accordéon.
...et les accordéons chromatiques actuels n'ont pour la plupart plus de fermoirs.
J'explique cela dans mes "trucs et astuces", dans la rubrique "Le bouton repéré" avec une jolie historiette...
Bien sur, si vous n'en souhaitez pas, je ne vous en mets pas (mais vous verrez, à l'usage, ce n'est pas un simple repère pour débutant, c'est bien plus utile que ça).
Je vous le remplacerai si vous le souhaitez lors de la révision des 6 mois.
Le bois est le plus souvent verni, même si le vernis est mat. Aucun entretien n'est à faire sinon le nettoyer si besoin, chiffon sec ou humide.
D'autant que je vous rappelle que nourrir un fauve doit se faire avec la plus grande circonspection, faites appel à un dompteur professionnel, ou gare à vos doigts ;-)
Ces deux accordéons ont un clavier plus épais, qui permet une gorge. Lorsque le clavier est trop fin, les bords de la gorge sont coupants. Le problème de dérapage de doigt vient souvent d'un coude collé au corps, alors que relever le coude, (vers l'avant, pas pour boire [;-)] genre "aviateur" donne une tenue et un maintien de l'instrument plus stable, l'appui sur le pouce est plus ferme et il ne glisse pas vers l'avant.
Voyez à ce sujet mon article : "Levons le coude, mes frères !" dans mes pages "Trucs et Astuces"
Nous avons tous un petit doigt trop court ;-) --> d'ou son nom...
Pouvez-vous vérifier votre position de main gauche, la main assez avancée pour que les 4 doigts soient sur 4 des 8 basses habituelles (celles du dessous), basses de l'intérieur ou extérieur sans difficultés. Pour que le petit doigt arrive sans difficultés sur la basse de fa (la plus en bas, à l'intérieur), la main gauche doit être légèrement en remontant, cela implique de régler les courroies de façon à obtenir cette position de main. Normalement alors le bouton d'air se trouve sous l'articulation du pouce, entre la 1ère et la 2ème phalange.
J'aurais tendance à dire que l'instrument idéal pour débuter est un diato 2 rangs, 2 voix en sol/do (pour la France, Belgique), avec 2 voix. Ensuite, qu'il soit souple et pas trop criard en sonorité, pour le plaisir. Le diato le moins cher pour une qualité correcte est le Hohner 2915, qui répond aux premiers critères, mon modèle "le petit" répondant, lui, à tous... mais il est un peu plus cher.
Voilà, à vous de faire votre choix, en fonction de vos moyens et de vos envies !
Après en avoir essayé quelques uns, je vous confirme que l'instrument du début restera encore le "2915" pour longtemps.
Ces diatos chinois à très bas prix sont vraiment décourageants pour les débutants, ce n'est pas le but recherché ;-)
La grande différence est dans la qualité des anches, c'est ce qui fait la qualité d'un instrument. Ici, il est poussif et "bouffe" de l'air. Sinon les caisses en perloïd nacré rouge, bleu ou vert sont à peu près OK bien que (selon mon goût) hideuses, et la mécanique m'a semblé correcte. Rien de vraiment nouveau par rapport aux chinois du genre "Parrot" ou allemands du genre Schöller...
Pour prendre la suite de votre "2915", mon "petit" ou le "3 voix" seraient de bonnes options. Mais il serait bon de vous demander quels répertoires vous aimeriez jouer, et ceux que vous ne pouvez pas jouer actuellement à cause des limitations de votre instrument.
Une fois ces répertoires cernés, vous pourriez définir si un "2 rangs" vous suffit, ou s'il faut envisager un 2 rangs 1/2, voire plus tard un "3 rangs"...
je peux vous aider à définir ces choix, si vous le souhaitez.
Bon, me situer par rapport à des collègues - et amis - n'est pas si simple : Nos 3 marques jouent à mon avis dans la même gamme de (haute) qualité, Castagnari a une gamme immense et très diversifiée, pour ma part, ma gamme est modeste (5 modèles en tout), et je me démarque principalement par mes choix sonores. Je cherche à obtenir des sonorités rondes et pas trop sèches, avec pas mal de puissance sans que cette puissance se traduise par de l'agressivité - encore qu'un peu ne nuise pas... j'aime que la beauté du bois soit mise en évidence, et j'évite les décorations & marqueteries trop voyantes, question de goût personnel. Ca se traduit par des instruments assez sobres, assez légers aussi (le poids, enfin la légèreté, a une grande importance à mon avis)
Sur le point du poids, je vous précise que je pèse les accordéons sans les bretelles. Il est très possible que nos balances aient une petite différence, pour ma part j'utilise une balance de commerçant, que la personne qui me l'a vendue a fait régulièrement vérifier par les poids et mesures.
Donc, surprise, en en pesant plusieurs j'ai découvert que tous les diatos d'une même série ne pesaient pas exactement le même poids... pas des différences énormes, 50 grammes en moins par ci, 20 grammes en plus par là. Je cherche des explications : probablement la quantité de cire variable qu'on utilise pour fixer les anches, la densité des bois, le ponçage des bois qui peut être plus ou moins prononcé, des variations dans le poids du soufflet (qui joue beaucoup dans le devis de masse d'un petit diato)...
En calculant, et avec une marge de sécurité, j'annoncerai désormais que les poids de mes accordéons sont précis à ± 2 % près, au niveau de la mer, à température de 20° Celsius et hygrométrie de 55%.
Pas de quoi couper les diatos en quatre...
Les peaux en vinyl ne sont pas forcément moins chères que celle en peau, elles sont par contre plus fiables et plus souples.
Les énormes problèmes qu'ont eu les peaux "musique" depuis plus de 10 ans (dus à un changement de traitement chimique des peaux, à cause des règlements européens limitant leur toxicité : les anciennes peaux ne durcissaient pas, ou du moins beaucoup moins vite, qu'à présent) font que le recours au vinyl pour les anches à partir du médium jusqu'aux plus aigues est vraiment meilleur en son et en fiabilité.
C'est le cas de toutes les marques sérieuses, je n'y fais pas exception.
Pour le grave, ainsi que pour les basses, là ou le débit d'air est plus important et permet de pousser une peau plus épaisse, le vinyl doublant la peau est alors utilisé comme "ressort" pour aider la peau (en cuir véritable) à rester plane.
Ce n'est pas l'argument du prix mais avant tout celui de la qualité et par dessus tout celui de la fiabilité qui a motivé ce choix.
Effectivement, le jeu dans l'articulation est nécessaire au bon fonctionnement.
Le problème semble provenir du feutre (qui sert à éviter les bruits) probablement un peu épais : une solution simple est de mettre un peu de talc sur le feutre autour du bouton, pour "lubrifier à sec" le glissement du bois sur le feutre.
Si ça ne fonctionne pas, une solution un peu plus compliquée est de démonter la plaque, et avec un papier de verre fin (180, 240) roulé autour d'un crayon de réduire un petit peu l'épaisseur du feutre aux endroits ou ça enserre fortement le bouton. Mettre un peu de talc sur le feutre avant de remonter la plaque.
NB : parfois, les boutons de basses/accords couinent : le feutre "accroche" le plastique du piston sur lequel est vissé le bouton : un peu de talc résoudra aussi cet inconvénient...
Les accordéons n'aiment pas les changements de température, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut les cloîtrer en hiver !
Le temps d'aller à un cours, d'emprunter les transports ne fait courrir aucun risque à votre instrument.
S'il est bien au chaud dans sa boite ou sa housse, il met du temps à se refroidir et aussi à se réchauffer. Par contre il vaut mieux ne pas le laisser des heures dans une voiture, puis rentrer au chaud et jouer : toute l'humidité du lieu se condenserait sur les parties métalliques (anches, plaquettes, mécaniques) avec grand risque de rouille et aussi de bruits bizarres. Si vous ne pouvez pas l'éviter, réchauffez-le en faisant entrer et sortir de l'air par la soupape et en ouvrant grand le soufflet, ventilez bien pour éviter que l'humidité reste à l'intérieur : ça peut prendre 1/4 d'heure avant qu'il ait repris sa température normale, vous le sentirez quand l'air qui sortira ne sera plus froid.
Salut, Y., pour le transport, prendre ton diato en cabine est le mieux que tu puisses faire.
Pour le cas ou il resterait au froid (voiture, pièces froides...), il faut le laisser se réchauffer avant de jouer, 1/4 d'heure à 1/2 heure, en ventilant le soufflet (ouvrir / fermer par la soupape) régulièrement.
Avant de jouer devant du public, prends le temps de faire jouer toutes les notes : si le diato est encore très froid, il peut y avoir des bizareries (anches faisant des "canards", couinements), ça rentre dans l'ordre tout seul généralement en se réchauffant.
Attention aux salles surchauffées avec un fort taux d'humidité, car en revenant au froid, la condensation risque d'être importante dans l'instrument : de retour à ton lieu d'hébergement, re-ventiles le soufflet, et laisse le hors de sa boite/housse.
Bon voyage !
On ne peut pas empêcher des anches en acier de rouiller, il faut pour le moins le conserver dans un endroit bien sec lorsqu'on n'en joue pas.
Hélàs il n'y a pas de solution miracle, éviter de prendre un diato de valeur (un 2915, c'est nickel pour ça) et sachez que les réaccordages seront nettement plus fréquents. Bonne mer et bon vent !
Bien sûr que votre accordéon pourra vous y suivre, mais attention à l'humidité et aux fortes chaleurs...
Une règle simple : si vous vous trouvez bien à un endroit, l'accordéon devrait s'y plaire aussi, si vous avez trop chaud ou trop froid, ce n'est pas bon pour lui non plus. Et aérez-le, jouez, sinon l'humidité s'installe ... et il n'aime pas trop cela !
Bon voyage !
Oui, c'est tout à fait normal : les anches de basses sont de très grandes lames, encore surchargées par une masselotte de laiton pour donner les notes graves qu'on attend d'elles. Lorsqu'on arrête l'air qui les fait vibrer (en relachant le bouton), elles ne s'arrêtent pas immédiatement, mais tranquillement en une seconde ou deux... Bien sur, la vibration est moins forte que quand la soupape est ouverte, et elle est couverte par les notes jouées après, mais elle existe.
En fait, cette vibration existe pour toutes les anches, même les plus petites, mais le temps d'arrêt est beaucoup plus bref, proportionnel à la taille de l'anche et à sa surcharge éventuelle... de ce fait, on ne le remarque en général que pour les grosses basses.
Si les basses et accords d'un accordéon sont toujours accordées au diapason choisi (par exemple, La / A = 440 Hertz), un certain vibrato peut être volontairement créé entre deux voix naturelles à la main droite. Ce choix est fait en général pour quelques années : on conseille de réaccorder un diato tous les 4 à 5 ans, et plus souvent si on en joue vraiment beaucoup. Il est possible de changer d'accord entretemps, mais ça coute un peu.
L'accord que je fais souvent est "swing", avec un léger vibrato entre les anches, mais qu'on n'entend que si on fait attention : une vibration d'environ 1 à 1 1/2 battement par seconde.
Le "musette (2 voix)" est un accordage avec un fort vibrato (>> 5 vibrations par seconde), caractéristique du son "musette" (le Hohner 2915 est accordé comme celà d'origine). Le musette à 3 voix est encore plus vibré.
Le "demi-swing" est intermédiaire entre swing et "musette (2 voix)", la vibration est plus prononcée que pour le swing, mais pas trop, de 2 à 3 battements par seconde.
L'accord "sec" (aucun vibrato) se fait très peu, car il fait perdre beaucoup de puissance à l'instrument, alors que point de vue puissance, le demi-swing est à mon avis un bon compromis entre vibrato pas trop prononcé et puissance.
Le swing est certainement le plus joli à mon goût, très fin, un peu moins puissant que le demi-swing quand même...
A propos de l'accord "sec", c'est par défaut celui de mes instruments qui n'a qu'une voix (le "Touptit") car pour faire un vibrato, il faut au moins deux anches qui fonctionnent en même temps (2 "voix"). le "Touptit" a donc ce son si particulier de concertina des instruments qui n'ont qu'une voix, montés en sommiers à plat (comme les concertinas anglais). Une analyse plus précise des registres d'accordéon dans ma page trucs et astuces, rubrique "Les voix, les anches et les registres..."
De plus en plus sec, en descendant.
musette 3 voixDe plus en plus vibré en montant
musette 2 voix
trémolo
1/2 swing
1/2 swing atténué
swing
swing léger
sec
...voir aussi "les registres"dans mes trucs et astuces
Il y a deux possibilités, d'un coût assez différent :
- En échange standart (le plus économique) : selon disponibilité, anches Hohner réaccordées, tonalités possibles : sol/do, la/ré, ré/sol, do/fa. Possible aussi sur l'Erica et l'Atlanta.
- En changeant toutes les anches par des anches Italiennes de bien meilleure qualité (plus onéreux) : toutes tonalités possibles (voir le tableau des tonalités), bien meilleure qualité sonore. Cette solution est par contre possible sur toute marque d'instrument...
Le plus simple pour connaître la tonalité de l'accordéon, c'est de jouer une note à l'accordéon et de la comparer à une note connue d'un autre instrument, ou au "la" du téléphone.
En général, pour des diatos à 2 rangées de 11 et 10 boutons à la main droite, le 3ème bouton en poussé en partant du haut donne le ton de chaque rangée.
(Exception : les systèmes Irlandais et les Club, ou c'est plus souvent le 4ème bouton)
Si sur la rangée extérieure, le 3ème bouton fait un "sol" en poussé, et sur la rangée intérieure, le 3ème bouton fait un "do" en poussé, l'accordéon est en sol/do.
Si sur la rangée extérieure, le 3ème bouton fait un "do" en poussé, et sur la rangée intérieure, le 3ème bouton fait un "fa" en poussé, l'accordéon est en do/fa
Si sur la rangée extérieure, le 3ème bouton fait un "la" en poussé, et sur la rangée intérieure, le 3ème bouton fait un "ré" en poussé, l'accordéon est en la/ré
Si sur la rangée extérieure, le 3ème bouton fait un "ré" en poussé, et sur la rangée intérieure, le 3ème bouton fait un "sol" en poussé, l'accordéon est en ré/sol
Et ainsi de suite... (pour aide : voir le tableau des tonalités)
Le brosser s'il est sale... les plis de soufflet sont des nids à poussière. Et pour ce faire, rien ne vaut l'aspirateur avec l'embout "brosse"...
Tant que vous y êtes, dépoussiérez aussi l'accordéon en entier (voir le truc : "grand nettoyage de printemps" dans ma page trucs et astuces) ainsi que sa boite (ou sa housse).
Une fois bien dépoussiéré, vous pouvez éventuellement nettoyer les endroits souillés avec une éponge légèrement humide, mais attention à ne pas détremper le soufflet, ce n'est que du carton...
Laissez bien sécher (24 heures, endroit ventilé) avant de jouer si le soufflet a été mouillé.
Et... changer les bandes d'usure si besoin, mais ça , c'est une autre histoire et beaucoup plus de temps ! (voir le truc : "changer les bandes d'usure" dans ma page trucs et astuces)
Un Erica neuf vaut dans les 700-800 euros...
mais celui de votre père a votre valeur
Si vous voulez en jouer, il y aura sans doute les anches détachées à recoller -- avec une cire spéciale !!! (voyez la recette plus bas...). Pas de colle ou de bougie !
Ensuite, le faire accorder, mais il vaut mieux faire faire les deux... pour info, l'accord seul vaut dans les 70 euros, le recirage complet (il doit en avoir bien besoin) dans les 50-60 euros...
Mais c'est sous réserve que les "peaux" d'anches soient déjà des vyniles, sinon... il faudra aussi surement changer les peaux... à voir !
Salut,
musique clouée ou musique cirée, aucune différence de son. Désolé de casser l'icone, ce n'est qu'un argument commercial avant tout... sauf si les sommiers sont en bois différent. Je m'explique :
Traditionnellement les musiques clouées le sont sur des sommiers en aulne, qui résiste au clouage malgré les faibles épaisseurs de bois.
On ne cloue pas les anches sur des sommiers en épicéa, bois excellent pour ses qualités acoustiques mais plus fendif et qui a tendance à mal tenir les clous.
Le résultat de tests entre musique cirée, clouée ou vissée sur peau ou liège sur le même type de bois de sommier ne fait apparaître aucune différence audible !
La conclusion est que la nature des sommiers et l'accord, bien sur, sont primordiaux dans la sonorité... pas le mode de fixation des plaquettes !
Pour les cuirs, c'est vrai que pour les basses, ça pourrait être mauvais sauf que... ça a été prévu, les peaux des basses ont des "ressorts", qui "aident" et maintiennent les peaux collées au cadre d'anche... c'est le cas aussi pour les peaux des notes les plus graves à la main droite. Actuellement, les meilleures peaux ont un "ressort" en vinyl, qui maintient bien la peau, en la gardant aussi mieux à plat.
Pencher les cuirs sur le côté ? c'est la meilleure façon de les vriller, et là, c'est le ronflement assuré en peu de temps...
Si on lime/meule l'anche à la base (près du rivet), elle baisse.
Si on la lime/meule à son extrémité (donc loin du rivet), elle monte.
Si une anche baisse brusquement, c'est qu'elle va casser (elle est "fêlée", dit-on). Elle fait d'abord un vibrato de plus en plus important. On peut la réaccorder, mais elle re-baisse très vite (parfois une question de minutes...) : Il faut la changer.
Ensuite, ça devient carrément faux, ça donne un son de klaxon. Puis, l'anche fêlée finit par casser, et on ne l'entend plus : à la place on entend un souffle (l'air qui passe dans la logette de l'anche). Il est urgent de la remplacer, l'autre anche "bosse" toute seule, et attendre comme ça la "flinguera" prématurément.
Les outils utilisés pour accorder (en dépannage) : une lime étroite, plate et neuve... ou une petite meule sur une mini perceuse, un petit fer à souder (15 ou 25 W, à la rigueur, 40 W, pas de 100 W!) pour refondre la cire lorsqu'on recolle la plaquette.
A ce propos, la cire utilisée dans les accordéons n'a rien à voir avec la cire à bougie (parafine + stéarine) ni avec la cire d'abeille (bien qu'elle en comporte) : c'est une cire collante spéciale (recette plus bas), donc si vous démontez une plaquette, gardez bien la cire qui la maintenait pour pouvoir la refixer correctement.
Un livre à avoir : Comprendre et réparer votre accordéon par Thierry BENETOUX qui est clair et intéressant. Il aborde de façon simple pas mal d'aspects de l'instrument.
http://www.benetoux.com/comprendre_1.html
Antonelli est le nom d'un monsieur, qui donne son nom à une marque d'anches fabriquées par la SIVA. C'est une des fabriques italiennes d'anches qui existent encore. Elle a fusionné il y a un an avec Salpa (idem, nom et marque) pour devenir "Voci Armoniche" qui fabrique les anches "Antonelli" et "Salpa". Les autres fabriques sont Cagnoni et Artigiana Voci. (Bugari a fermé). En plus de ces (petites) usines, il existe une nuée de riveteurs (monteurs d'anches) qui travaillent chez eux ou dans de petits ateliers, en sous-traitance (travail à la pièce) pour les marques sus-dites, ou parfois en leur nom propre. Le plus célèbre dans ce dernier cas est Binci, mais il y en a d'autres. Ils achètent les pièces estampées, les ajustent et les montent, voire taillent (à la presse) leur propre acier pour le haut de gamme : A Mano
Les qualités d'anches, maintenant :
3 classes :
Anches d'étude
Anches semi-professionnelles
Anches professionnelles
Les anches d'étude sont composées d'un cadre (plaquette) en aluminium et de deux lames en acier, rivetées machine. peu coûteuses, il existe plusieurs qualités (macchina, super, exsport...)
Les anches semi-professionnelles sont composées d'un cadre (plaquette) en duralumin et de deux lames en acier, rivetées machine. Un peu plus coûteuses, la différence de son par rapport aux anches d'étude est étonnante, et vaut largement ce surcoût.
Il existe aussi plusieurs qualités (Super Dural, Exsport Dural...)
Les anches professionnelles sont le haut de gamme : Il en existe 2 types :
Les anches Typo a Mano (de type "à la main") sont composées d'un cadre (plaquette) en duralumin et de deux lames en acier (provenant d'une plaque d'acier et estampées côte à côte), rivetées main. Nettement plus coûteuses, elles sont aussi meilleures que les semi-professionnelles. Il en existe aussi plusieurs qualités, avec des différences de finition ou d'épaisseur de plaquette.
Les anches A Mano ("à la main") sont composées d'un cadre (plaquette) en duralumin et de deux lames en acier (provenant d'une lame d'acier et estampées face à face), rivetées main, parfois en double rivetage. Ce sont les plus chères (vraiment chères), elles sont elles aussi meilleures que les semi-professionnelles, mais la différence par rapport aux "typo à mano" n'est pas aussi nette... en fait, le plus que doublement de prix par rapport à la "typo" a du mal à se justifier, sauf parfois dans le cas de jeux exceptionnels... j'en ai rarement rencontré. La différence la plus sensible de qualité s'entend dans l'aigu.
Voilà, c'est un survol, il existe aussi des qualités spécifiques à chaque marque.
Vérifiez-le donc vous même !!!
C'est facile : les anches "A Mano" et "Typo A Mano" ont leurs rivets montés et "facettés" à la main, on dit aussi "étoilés", c'est à dire que le rivet à la base de l'anche a été écrasé en faisant des facettes, en général sur la Typo A Mano au moins 6 à 8 facettes. L'intérêt est que le rivet est écrasé plus large, et maintient plus fermement la base de l'anche, qui de ce fait sonne mieux et qui a nettement moins de chances de pouvoir se désaxer.
On reconnait la "a mano" de la "typo a mano" en regardant la tranche de l'anche au niveau du "carré" du rivet : sur la "a mano", la tranche est bleue comme la base de l'anche ou est "étoilé" le rivet. Sur la "typo a mano" la tranche est couleur acier (donc pas bleue)
Le rivet des anches machine est plat (le rivet est écrasé par une presse) et les plaquettes sont en aluminium.
Le rivet des anches semi-pro est soit plat (super dural), soit étoilé en 3 facettes (exsport dural) mais les plaquettes sont en duralumin et non en aluminium (là, c'est nettement plus difficile à voir : l'alu est gris et terne, le dural plus brillant, plus lourd aussi...). Mais ça change tout au niveau du son !
On me demande souvent "Le Dural, c'est quoi ?" : le duralumin est un alliage d'aluminium et de cuivre (dans notre cas 3 à 4%) plus un peu (<1%) d'éléments secondaires qui peuvent être : Silicium, Manganèse, Magnésium. Il est mécaniquement nettement plus rigide que l'aluminium, d'usinage facile et précis, un peu plus lourd (4%) et... plus cher. Les nuances utilisées sont le 2024 (dural aéronautique), ou 2017, 2030.
Les cadres d'anches une fois emboutis seront rectifiés par un procédé de limage pour obtenir une précision excellente.
Quasiment du simple au double...et pour une différence sonore pas toujours évidente , la "A mano" dépend énormément de l'habilité de l'artisan qui la monte, il y a vraiment des "très bons" jeux comme des "bof" (qui ne valent pas du tout la différence de prix) !
Pas moyen de choisir avant de monter un jeu, hélàs !
Hélàs, les lames de qualité, qui sonnent bien et ne s'oxydent pas ne sont qu'un rêve : les lames en acier inoxydables ne se fabriquent (quasiment) plus : le son n'était pas vraiment terrible... On en trouve encore, par la force des choses, sur les accordinas (car le musicien souffle dedans). Les harmonicas et mélodicas utilisent des anches en laiton écroui, qui s'oxyde peu ou lentement.
L'acier finit toujours par rouiller, mais les anches récentes sont légèrement grasses suite au process de fabrication, ce qui retarde l'apparition de la rouille.
Pas de danger, le soufflet ne doit pas être collé : on doit pouvoir ouvrir pour accorder et réparer. Il arrive que ce soit un peu dur à ouvrir, car le joint peut coller un peu... pour remonter, facile : on remet le soufflet dans le bon sens, on remet les clous. Attention à bien repérer le sens du soufflet en ouvrant si on ouvre des 2 côtés...
Pour ce qui est des fuites, il faut, s'il y en a, remplacer le joint. Il y a du joint spécial pour accordéons, mais tout joint en mousse dense à cellules fermées peut convenir s'il n'est pas trop épais (environ 1mm de plus en épaisseur que le vieux joint tassé)
Les anches sont en acier. difficile à remplacer, d'autant qu'elles sont "taillées" en épaisseur (profilées) selon la note à obtenir... Le mieux est de commander les cadres complets (2 notes, une en poussé, l'autre en tiré).
Mais si vous êtes bon en serrurerie, il vous faut trouver de la plaque d'acier dureté R 55 en 5/10 d'épaisseur, et ne pas le détremper en meulant : cisaille, scie et lime seulement !
Les premiers accordéons (1830) avaient des anches en laiton écroui, et c'est encore le cas pour les harmonicas (l'acier ne résisterait pas à la salive), mais le son est complètement différent, et les anches nettement plus fragiles...
Je n'ai pas encore essayé le poil de mammouth tressé, mais dès que j'en trouve, j'essaie ;-)
Bonjour,
C'est très simple... il suffit en général de retirer les 4 ou 6 pointes (clous de soufflet, pitons, chevilles) qui retiennent le soufflet.
celà d'un même côté du soufflet, bien sur.
avec une petite pince, retirer le clou en tirant vers l'extérieur
De préférence, si ce n'est pas nécessaire, ne pas démonter les deux côtés du soufflet à la fois, ou alors repérer soigneusement le soufflet pour éviter des problèmes au remontage.
Par convention, on marque le carton ou la flasque (à l'intérieur) en repérant l'avant de l'accordéon. Par exemple, un simple D (pour droite) indique alors clairement que ce côté du soufflet est l'avant droit. Plus de confusion possible...
De même, si vous démontez les sommiers, sachez que dans les chromatiques ils sont en général déjà numérotés.
Toujours par convention, le numéro 1 est du côté avant de l'accordéon.
Si vous ne voyez pas de numérotation, n'hésitez pas à le faire.
Et si vous respectez la convention, vous n'aurez besoin que de numéroter les sommiers, pas besoin de numéroter en plus l'emplacement ou il doit aller...
Simple, non ?
Ah, l'étanchéité des vieux accordéons ! ...
Il faudra certainement commencer par changer les joints de soufflet, vérifier l'étanchéité correcte des collages anciens (bois), et bien sur voir l'état du soufflet. Avec son âge, il est fragile, les basanes (cuirs) des coins doivent être intactes, les coins métalliques tous là et bien fixés.
L'étanchéité des soupapes est un problème courant sur les vieux accordéons : if faut quasi-topujours changer le cuir se trouvant sous chaque soupape, éventuellement revoir la planéité de la table, aussi changer les ressorts...
Vérifiez aussi l'étanchéité table-sommiers, en général la planéité est un vieux souvenir... et le tissu censé faire l'étanchéité ne remplit plus son office depuis longtemps.
Je ne vous parle pas de la partie musique, bien sur, les peaux à changer, l'accord...
Si vous voulez un soufflet neuf, je peux le faire faire sur mesures.
Bon courage !
les peaux musique se roulent si elles sont assez récentes, et se changent sur les vieux accordéons (on considère qu'il faut changer toutes les peaux musique sur un accordéon tous les 20 à 25 ans).
Lorsqu'on n'a que quelques peaux qui 'grésillent' ou 'broutent' : décoller la peau fautive, la rouler entre le pouce et l'index en partant de la base de la peau et le côté externe (croûte) à l'extérieur du petit rouleau que l'on forme, la dérouler délicatement et la recoller.
Des peaux vrillées sur 2 plans devraient aller directement à la poubelle... et peut-être dans le cas de peaux récentes, ne devraient même pas avoir été sélectionnées lors de la pose : on trie les peaux avant de les monter...
Pour changer les peaux, utiliser du cuir d'agneau que vous pouvez trouver dans un "Cuirs et Crépins", il y en a dans toutes les grandes villes.
Je peux vous vendre des peaux musique et des vinyles au détail si vous voulez.
Après avoir essayé plein de colles décevantes, je n'utilise que la néoprène, et exclusivement de la Pattex (pub gratuite) pour coller mes peaux musique.
Eh oui, toutes les peaux musique sont à changer. C'est normal, leur durée de vie est de 25-30 ans au maximum...
Il faut donc démonter toutes les anches, les nettoyer et nettoyer les sommiers, enlever les anciennes peaux, nettoyer la rouille éventuelle sur les anches (papier de verre très fin - 400, laine d'acier), recoller des peaux neuves côté interne, recirer les anches et enfin coller les nouvelles peaux externes. Tout cela précède un accordage complet.
Il vaut souvent le coup de se demander si un jeu d'anches neuf ne serait pas plus intéressant, car d'une part les anches anciennes sont fragilisées et ne supporteront pas longtemps le jeu normal d'un musicien, et d'autre part la tonalité est peut-être un peu "rare" voire "exotique". Si vous faites faire ce travail, la restauration en anches anciennes vous coutera plus cher que le remplacement par des anches italiennes neuves de bonne qualité
Je pense que, hélàs, il n'y a pas de choses faciles à faire par vous-même, il faut sur un vieil instrument comme le vôtre refaire tous les cuirs (toutes les soupapes, étanchéités) et toutes les peaux musique.
C'est normal vu son âge.
Mais le boulot est important, et je ne vous cache pas que ça revient assez cher...
Mais pour un instrument avec une grosse valeur sentimentale, ça peut valoir la peine de le faire remettre en état !
En effet, il faut utiliser du cuir neuf. C'est de l'agneau, parfois du mouton (sur les mélodéons) que nous utilisons.
Utilisez du feutre d'environ 2 mm, et surtout ne laissez pas la colle pénétrer dans le feutre sinon il devient dur, ce qui n'est pas du tout le but recherché.
Avec les tubes de Pattex, ils fournissent une petite raclette crantée qui permet d'étaler une fine couche de colle, que vous laisserez sécher comme préconisé avant de mettre le cuir (aussi préalablement encollé côté lisse)
Généralement, on joue du diato avec des bretelles, même si certains jouent sans, c'est un autre style.
Mais pour le confort, avec des bretelles, c'est mieux à mon avis. Il vous faut acheter les bretelles (prix indicatif : 16 euros les simples, 25 les rembourrées) ainsi que les attaches (5 euros la paire avec visserie). Les attaches se montent sur le dessus et le dessous, de part et d'autre du clavier.
Je propose à la vente bretelles, attaches, bande d'usure, ressorts, système de réglage de courroie de basses... et plein d'accessoires accordéon dans ma boutique Ebay (rubrique "Pièces de réparation").
Je suis désolé pour vos voisins, mais il n'existe pas de sourdine pour accordéon...
Encore que, relativisons, un tissu épais (genre écharpe pliée 3/4 fois) fixé au scotch papier (scotch de masquage pour la peinture) devant les grilles à droite comme à gauche et le son sera nettement étouffé, ça peut suffire. Mais attention, l'air doit encore pouvoir passer !
Mais comme l'accordéon est un instrument expressif, il suffit de pousser/tirer moins fort sur le soufflet pour jouer moins fort.
La légende veut qu'on pende l'accordéon à une poignée de porte toute une nuit, c'est bon pour le moral de ceux qui y croient et ça n'abîme pas l'accordéon (tant qu'on n'y attache pas un poids ! ), ce qui peut l'aider réellement à s'assouplir plus rapidement, c'est d'ouvrir le soufflet tout en grand avant de jouer, et entre les morceaux.
Mais, pour assouplir le soufflet lui-même, il n'y a en fait qu'une solution qui marche : en jouer ! ... et le soufflet "se fait" comme on dit, il devient plus facile.
C'est difficile à dire sans pouvoir l'observer et sans savoir son âge, mais voici quelques pistes...
Si l'une ou l'autre pièce de cuir est trouée ou se décolle, on répare... mais si toutes se craquèlent, le changement de soufflet s'impose.
Si le carton est fendillé dans l'intérieur des plis, près des coins : si il y en a 2-3, on répare...et s'il y en a plein, le changement de soufflet s'impose (ça va continuer et s'aggraver en général).
S'il a beaucoup servi et a été souvent ouvert très loin, que les coins se déchaussent : c'est réparable. C'est même impératif : lorsque les coins métalliques d'un soufflet bougent, il faut rapidement faire réparer (c'est peu couteux) car sinon, les choses empirent très vite comme la géométrie du soufflet n'est plus rigide (un pli de soufflet tient "en équilibre" sur ses arêtes, maintenues ensemble par les coins métalliques). Lorsqu'un soufflet se déforme et littéralement se décompose, on appelle ça "ruiner un soufflet"...
Si un coin ou un pli de soufflet a été "croqué", plié, il faut très rapidement faire réparer, car comme lorsque les coins se déchaussent, le soufflet s'abime alors très rapidement.
De même si un soufflet a été mouillé, il faut impérativement arrêter de jouer et le faire sécher ! (ne dramatisons pas, quelques petites gouttes ne sont pas dangereuses...)
Prix d'un soufflet neuf : environ 150 euros + la pose.
Il faut donc peser le pour et le contre, voir l'âge de l'instrument, savoir qu'un soufflet neuf va lui redonner de la valeur, de la compression, mais aussi qu'il sera neuf, c'est à dire raide au début. La réparation de soufflets monte vite en prix, car c'est principalement de la main d'oeuvre, au-delà de 2-3 heures de boulot, on choisit généralement le neuf (sauf restauration, bien sur ! )
C'est une manip' simple à faire : démontez la plaque de main gauche. C'est la languette métallique (qui maintient le bouton) qui est tordue vers l'intérieur que vous allez redresser. Repoussez le bouton en bois allongé de la soupape vers l'extérieur (il doit rester levé comme lorsque la plaque est remise en place). Ensuite, avant de remonter la plaque, mettez un peu de graisse sur la tige métallique qui coulisse sous le bouton de soupape. (quelle graisse ? graisse rose, suif, graisse pour les lièges d'instruments à vent ou emboitements de flûtes à bec... ce que vous avez sous la main. Même la "végétaline", ça marche ! ).
La solution simple à mettre en oeuvre est la suivante :
- Démontez la plaque de main gauche (2 vis et desserrer les 2 pieds à vis)
- Passez de la bougie sur les tranches de cette plaque
- Remontez la plaque (opération inverse du démontage)
Tout devrait rentrer dans l'ordre !
Désolé pour vous... et pour votre accordéon.
Il faut réparer, et cela dépend de la situation et de la taille du coup de couteau.
Si c'est dans un coin, près de l'angle en métal, apportez-le à un réparateur, ce ne sera sans doute pas trop cher mais c'est techniquement difficile à faire... et ça coûtera moins cher qu'un soufflet neuf (de 140 à 200 € + pose...)
Si c'est dans un pli, pas trop près des coins, c'est réparable par vous-même si vous êtes bricoleuse et soigneuse... Il vous faut un petit bout de cuir d'agneau (de la longueur du coup de couteau + 3 cm, largeur 3 cm) : une chute chez un relieur, ou dans un "cuir et crépins", voir dans l'annuaire, ou encore des vieux gants très souples. Couleur sans importance.
Démontez le soufflet en enlevant les clous du côté droit, et repérez l'avant droit (en écrivant "avant droit" sur le premier pli en carton du soufflet du côté avant). Idem pour la gauche.
Ouvrez grand le soufflet, repérez l'endroit du coup de couteau à l'intérieur. Faites-vous aider pour le maintenir ouvert, encollez le côté lisse du cuir à la Pattex néoprène, appliquez-le bien centré sur la coupure à l'intérieur du soufflet, retirez : ça a servi à mettre de la Pattex sur le carton aussi, vérifiez qu'il y en a assez des deux côtés, que ça ne bave pas.
Laissez sécher 10-15 minutes comme indiqué sur le tube, puis collez définitivement le cuir à sa place.
Remontez, laissez tranquille 2 heures avant de jouer.
Et voila...
Désolé pour vous, c'est juste une anche cassée. Classique...
Mais il faudra aller la faire réparer chez votre réparateur habituel, ça ne coute pas trop cher (dans les 20 euros, si c'est plus c'est trop cher...)
En solution de secours, repérer la note (qui est nettement plus basse que l'autre d'en face sur le sommier) et la boucher (juste la lame, au scotch, chewing gum...). le son est désormais sec sur cette note là, à faire réparer d'urgence sinon la deuxième prend un sale coup... et risque de casser rapidement.
A ce sujet, il est important de savoir que lorsqu'une anche casse, la seconde (dans le cas d'un 2 voix) a généralement subi le même traitement et risque de casser peu de temps après. Il est impossible de le savoir à l'avance, et cette seconde anche peut très bien durer encore des années... mais il vaut mieux le savoir. Si la même note repose le problème, n'allez pas bille en tête chez votre réparateur en disant : "Votre boulot a été mal fait : j'ai fait réparer cette note il y a peu de temps et elle a re-cassé !". C'est très probablement la seconde qui a rendu l'âme...
Bon, à savoir pour plus tard, évitez de retirer un axe-fil (qui risque fort de casser, j'en ai hélàs fait plusieurs fois l'expérience), il est préférable de dégripper les touches individuellement !
Si l'axe-fil est accessible des deux côtés, tu peux essayer de le faire chauffer (poste à souder à l'arc - mais gare ! ) pour le dégripper... mais ça relève de la haute bricole, attention danger ;-)
Evite de l'enlever si ce n'est pas nécessaire... il vaut mieux le conserver tel quel, et dégripper les touches une à une. Attention, pas d'huile ni de graisse !!! éventuellement, un peu de graphite (sec, en poudre) mais rien d'autre !
S'il est cassé, il y a une solution, lourde mais efficace :
sur l'arrière du clavier, décolle le flipot qui ferme la rainure et sors l'axe avec les touches (c'est le plus ardu).
Refais une rainure de la même profondeur, mais de la largeur de ta lame de scie (2,4 si tu as).
rebouche-la avec un flipot qui soit 2mm plus court, de façon à recréer le trou d'axe. une fois sec, retaille le flipot pour chaque passage de touche.
reperce toutes les touches à 2,5 (ou 3) (parfaitement d'équerre)
Achète de la tige laiton ou inox de 2,5 (ou 3).
Taille une mêche-cuiller dans la tige (ou soude un forêt standart au bout) et reperce ton clavier en suivant ton trou d'axe (qui est carré actuellement).
Remonte le clavier avec le nouvel axe, et des ressorts neufs.
Bon courage... une bonne journée de boulot !
Bonjour,
L'étanchéité des soupapes est un problème courant sur les vieux accordéons : if faut changer le cuir se trouvant sous chaque soupape, éventuellement revoir la planéité de la table, aussi parfois changer les ressorts...
Vérifiez aussi l'étanchéité table-sommiers, en général la planéité est un vieux souvenir... et le tissu censé faire l'étanchéité ne remplit plus son office depuis longtemps.
Il faudra certainement aussi changer les joints de soufflet, vérifier l'étanchéité correcte des collages anciens, et bien sur voir l'état du soufflet.
Le mécanisme de "soupape d'air" est rudimentaire sur les Dedenis, et souvent il ne manque que le bouton et sa touche cylindrique, qui sont collés via une rondelle de cuir d'agneau sur le levier qui commande la soupape... si ce n'est que ça, c'est facile. Sinon, il faut refaire une mécanique en bois, ce qui n'est pas très compliqué non plus.
Bon courage...
Bonsoir, pour votre diato, ça me semble pouvoir être un problème de peau (peau d'anche) qui a pu se coincer, ça arrive, et ça se décoince tout seul en général. Pas d'inquiétude à avoir dans ce cas.
Ca peut aussi être un problème d'excès de température (c'était l'été), l'anche se sera alors un peu décollée et les anches graves ne démarrent plus dans ce cas... mais en re-durcissant, la cire aurait fait rentrer ça dans l'ordre. C'est moins probable, mais à faire vérifier à l'occasion .
3ème possibilité : une poussière ou un cheveu, voire un confetti (si, si, ça se voit souvent...) qui se balade dans le diato, et qui fera peut-être se coincer une autre anche un beau jour : seule solution, le faire nettoyer à l'occasion, ou profiter d'un accordage. Pas grave en tous cas.
Il vaudrait mieux que vous appliquiez la solution "grand nettoyage" ne fut-ce que par précaution (voir le truc & astuce à ce sujet)
Merci encore pour tes encouragements !Parmi mes instruments j'ai un vieux hohner (liliput ou quelque chose comme ça) que je prends en voyage. Il est malheureusement tombé et les lames (supports) sont toutes tombées, grâce à tes conseils j'ai envie d'essayer de les refixer moi-même.
C'est faisable, mais attention, c'est un puzzle, et il faut faire très attention aux peaux d'anches.La question que je me pose est quelle type de cire dois-je utiliser et où l'acquérir.
La voix juste doit être remise du bon côté (sommier posé en face de soi, les graves à gauche) et la voix augmentée de l'autre côté.
Le recirage doit être précis, pas de bavure de cire, et vu le peu de place sur un Lilliput, chaque anche doit être posée, un trait de cire pour la fixation et l'étanchéité, puis la suivante, idem... ensuite, chaque interstice entre les anche sera rempli à la cire. Ce serait mieux de t'exercer d'abord sur un 2915 ou erica, il y a plus de place entre les anches...
En général, après celà, il faut tout réaccorder.
La cire spéciale est bon marché, du genre 6 euros le pain (env. 100 grs, ça suffit amplement pour un diato complet).Merci de ta réponse et au plaisir d'une prochaine rencontre.
On ne la trouve que chez les réparateurs d'accordéons, ou parfois chez les fabricants de prothèses dentaires : c'est une cire (très) collante qui ne durcit que peu avec le temps (une fois refroidie, elle reste quand même assez souple). J'en vends, mais tu devrais en trouver chez un réparateur plus près de chez toi, je pense... N'essaie pas la parafine ni la cire d'abeille, tout serait à refaire... mais la "recette" de la cire collante est juste ci-dessous (si le coeur t'en dit...).
Un bain-marie est indispensable pour la maintenir à bonne température, ou mieux : un bain de cire thermostaté comme en utilisent les filles ;-)
Pour appliquer la cire, j'utilise un cutter à lame large (et émoussée) que je laisse tremper dans la cire du bain marie pour qu'elle soit à la température de la cire : attention encore, exerce-toi avant d'attaquer les anches "pour de vrai" ! ... Et attention aux gouttes !!!
Amitiés, Bernard
La recette de la cire collante pour fixer les anches d'accordéons : cette cire spéciale s'obtient en mélangeant à chaud de la cire d'abeilles + 25 à 30% du poids de cire en colophane claire (en poudre) + 10 à 15 % du poids de cire en huile de lin ou huile de parafine.
Attention lorsque vous chauffez de la cire, ou que vous faites le mélange !!! Voyez mon "truc & astuce" en forme d'avertissement concernant la cire... et l'accident de l'américain qui s'est gravement brulé ! ("La cire d'accordéons : encore une histoire à faire peur...")
Personnellement j'utilise de la cire collante toute prête que j'achète en gros, et je fais fondre ma cire dans un bain thermostaté pour cire (genre "Epilacire", pub gratuite). La cire collante toute prête coute environ 6 euros les 100 grs, comptez 100 à 200 grs pour un diato 2 rangs 2 voix complet.
Salut, merci pour l'appréciation du site : ça fait du bien de temps en temps...Etant depuis peu possesseur d'un hohner 2915 déjà un peu ancien (10 ou 20 ans, d'après les dires de la vendeuse) mais peu usé, j'ai suivi tes conseils pour tenter de faire taire les tierces main gauche.
Ça, c'est une question de gout : moi je préfère virer toutes les tierces, sinon il y a différence de puissance entre les accords "avec" et ceux "sans". mais le son étant plus fluet qu'un accord parfait (de 3 notes), pas mal de gens aiment mieux ne virer que ré et mi pour garder la richesse des accords avec tierces.-maintenant, plus technique, et pour moi assez incompréhensible: pourquoi, en testant une par une toutes les anches, je ne trouve que les accords tirés? En gros, et en reprenant ton schéma (lecture de gauche à droite ligne du haut puis ligne du bas) je trouve les notes suivantes: D la; D ré; A mi;
Il y a aussi la solution de "plomber" les tierces gênantes en les descendant à la fondamentale, une tierce en-dessous. on garde alors la puissance homogène et on ne modifie que les tierces gênantes. (à faire faire par un accordeur, de préférence)
Donc, comme tu veux !
Lorsque tu regarde le sommier, les plaquettes sont symétriques entre le coté extérieur et l'intérieur. Donc il y a une anche visible et une peau vynile visible, et idem coté intérieur du sommier.
Les lames visibles sont celles du poussé (en aspirant sous le sommier) et celles non visibles sont les lames du tiré (en soufflant dans le sommier, à éviter de faire trop souvent car l'haleine est humide et de l'humidité se dépose sur les lames : elles risquent de rouiller.)
Il s'agit très probablement d'un réaccordage à faire (vibrato non homogène), et bien sur on profite de ce réaccord pour diminuer le vibrato, ce qui ne coute pas plus cher...
Un accordéon doit être réaccordé tous les 4 à 5 ans (au maximum) : les accordéons se désaccordant très lentement, le musicien s'habitue à un instrument devenant de plus en plus faux... sans s'en rendre compte, s'il n'y fait pas vraiment attention. En général, un prof, un copain le signalent "il est pas un peu faux, ton biniou ?", mais il arrive qu'avec l'habitude de son instrument devenu (un peu) faux, on pense plutôt que c'est l'accordéon du copain qui n'est pas très juste. et on se "fausse" l'oreille, dans les cas extrêmes !
Bref, si ton occasion a plus de 4 ans, pas d'état d'âme : à l'accordage ! (en fait, le vendeur aurait du le faire accorder, ou le signaler, pour être correct).
Comme tu ne me dis pas de quel instrument il s'agit, ni son âge, ni l'état des peaux, je ne peux vraiment pas donner de tarif, je ne maîtrise pas hélàs la "vision pure - voyance spontanée - accompagnement - dynamisation - ressourcement - retour d'affection" ;-)))
Il m'est nécessaire de voir et essayer un instrument pour faire un devis, mais avec ses caractéristiques et son âge, je peux en général faire une estimation correcte du prix...
Un accord se fait en général sous une semaine.
Prévoyez de l'aspirine ;-) ....
C'est "traduisible" pour une note donnée.
exemple : pour le La 440 Hz , il y a :
1 battement par seconde entre une anche à 440Hz et l'autre à 441 Hz.
2 battements par seconde entre une anche à 440Hz et l'autre à 442 Hz.
5 battements par seconde entre une anche à 440Hz et l'autre à 445 Hz.
Pour connaître la fréquence du demi-ton supérieur en gamme tempérée, il faut multiplier la fréquence par la racine douzième de 2, soit 1.0594631 (j'arrondis là, mais on peut aller loin dans les décimales : 1,0594630943592952645618252949463...)
Le demi-ton supérieur du La 440 Hz est La#, qui a donc comme fréquence 466.16 Hz.
Pour connaître la fréquence du centième de demi-ton (cent) supérieur , il faut multiplier la fréquence par la racine 1200ème de 2, soit 1,0005777895065548592967925757932...
donc dans ce cas : 440 + 1 cent = 440,25423 Hz
moins simple : pour connaître le nombre de cents entre 2 fréquences : ((log (fréquence haute/fréquence basse)) * 1200) / (log2)
1 battement par seconde s'obtient en accordant la seconde anche un petit peu moins de 4 cents (3,93 cents) au dessus du la 440.
2 battements par seconde s'obtiennent en accordant la seconde anche 7,85 cents au dessus du la 440.
5 battements par seconde s'obtiennent en accordant la seconde anche 19,5 cents au dessus du la 440. (à cette vitesse de battement, on n'est plus à quelques dizièmes de cent près)
Une octave au-dessus, pour le La à 880 Hz :
1 battement par seconde s'obtient en accordant la seconde anche 1,97 cents au dessus du la 880.
2 battements par seconde s'obtiennent en accordant la seconde anche 3,93 cents au dessus du la 880.
Tiens donc, lorsque la fréquence double, le nombre de cents est divisé par 2 pour conserver la même vitesse de battement... ;-)
Pour toute autre note, le calcul est à refaire car le nombre de cents varie à chaque fois !
A vos calculettes ! (et à ce propos, un site à visiter : http://jeanpierre.poulin.free.fr/debut.htm page calculs : http://jeanpierre.poulin.free.fr/CALCULS.htm )
Il est à noter que les performances de l'accordage "à l'oreille" battent largement les accordeurs électroniques, même les plus précis : accorder 3,97 cents au-dessus du "zéro" en se fiant à un "tuner" même ultra précis est parfaitement impossible, ne fut-ce qu'à cause des variations de hauteur dues aux différences de pression... mais arriver à avoir 1 battement à la seconde "à l'oreille" entre 2 anches est tout à fait réalisable !
Bernard
Pour le recoller, utilisez de la cyanoacrilate... super glue, quoi !
Attention, mettre le diato à plat, et n'en mettre qu'une petite goutte sur le centre du piston, puis présenter le bouton et le déposer bien centré, appuyer légèrement, laisser prendre tranquillement une dizaine de minutes.
Pour les peaux qui se trouvent sur les plaquettes d'anches, je les colle maintenant toujours à la Pattex néoprène liquide, que les peaux soient en cuir naturel, vinyl ou synthétique.
Exit la Colmatite, dont la formulation a changé il y a quelques années, ce qui fait que les peaux se décollent au bout de quelques années, et quelle galère pour tout démonter et recoller avec une colle fiable (tous les fabricants en ont pâti !)
Ce n'est pas une pub gratuite, mais j'insiste sur la marque Pattex car c'est la plus fiable dans le temps.
Bernard
Changez le joint de soufflet s'il est trop tassé et que c'est là que ça fuit (j'en vends au mètre) ou recollez le coin de soufflet au cadre si la fuite est de ce coté là (Pattex néoprène liquide).
Il existe une formation en France, à l'ITEMM www.itemm.fr
Autrement, chez les fabricants en allemagne ou en italie.
Vous trouverez toutes les infos sur le site de l'ITEMM (Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique) qui se trouve au Mans. www.itemm.fr
J'anime des stages de prise de contact avec la mécanique intime de votre accordéon et d'initiation à la réparation, donc si vous connaissez une structure organisatrice de stages intéressée, je suis preneur. Mes stages s'adressent aux accordéonistes, pas uniquement pour l'accordéon diatonique : l'organologie du diato et du chroma sont très proches.
Hélàs, ça dépend de chaque imprimante et de son driver, de chaque PC/Mac, voire de chaque navigateur... Une seule solution qui marche à tous les coups : enregistrer le fichier, et l'imprimer avec un programme d'image, comme Paint Shop Pro, par exemple, ils ont quasi-tous l'option "ajuster à la taille du papier"... résultat "nickel" assuré !
Il existe un navigateur libre et gratuit, Firefox, extraordinaire et vraiment compatible avec tous les sites... dont le mien. Firefox ajuste automatiquement les pages à la taille de votre imprimante... c'est le moment de passer à un navigateur alternatif ! Et je vous assure, c'est magique !
Mes dernières tablatures sont aussi sous PDF, ce qui vous assure une impression optimale quel que soit votre imprimante ! Pour utiliser les fichiers PDF, cliquez sur le lien PDF tout à droite.
Merci pour l'astuce !
Merci ! c'est vrai qu'elle est très chantante, cela dit modestement :-)Encore quelques semaines et je crois pouvoir la faire chanter.
(Mary était le prénom ma grand'mère, et c'est aussi celui d'une amie Texane...)
Sur la version enregistrée sur mon site, en fait oui... je joue très souvent sans les tierces.
De plus, ne vous étonnez pas : j'ai pris quelques libertés d'interprétation par rapport à la tablature.
C'est en fonction des basses, et de l'air dans le soufflet... voici comment je fonctionne (c'est ma méthode, il y en a sans doute d'autres...)
1/ choisir les basses.
2/ chercher le P/T en fonction de ces basses.
3/ en cas d'impossibilité, trouver un compromis de basses...
Je suis d'accord avec vous qu'indiquer la tonalité d'origine est nécessaire, et c'est un oubli.
Je ramène la majorité des airs dans une tonalité jouable au diatonique en sol-do.
Car vous ne pourrez pas jouer un morceau en si mineur sur un diato 2 rangs en sol-do, - qui est la tonalité la plus répandue en France et en Bretagne -, même avec la meilleure volonté du monde, car un diatonique, comme son nom l'indique, n'a que les notes de la gamme diatonique, à l'exclusion des # et b (avec parfois des exceptions, et le fa# pour un sol/do)... donc le morceau auquel vous faites référence est transposé en la mineur. (et non en do majeur)
Depuis un certain temps, tous les morceaux n'étant pas traditionnels ou dans le domaine public ont été supprimés de mon site.
Effectivement, sur certains morceaux, il est nécessaire d'avoir des altérations supplémentaires... l'accordéon diatonique, comme son nom l'indique, n'a que les notes de la gamme naturelle (par exemple gammes de sol et de do), pas les # et b (exception faite du fa# sur un 2 rangs en sol/do).
Mais, sur certains diatos, les boutons 1 et 1' ont les altérations de la première octave, c'est bien pratique...
Donc, si vous avez les altérations en haut du clavier, voici la correspondance (à vérifier, toutefois : le tiré/poussé peut être inversé ou ce peuvent être d'autres notes...)
1" --> 1
3" --> 1'
Pour les autres altérations (2", 4", 5"...), je suis désolé pour vous mais vous ne les avez pas sur un "2 rangees", il faut trouver une note de "remplacement" ou sauter la note... et pourquoi ne pas envisager de changer un jour d'instrument si le répertoire qu'il permet de jouer vous attire ? ;-))
A ce propos, les diatoniques "2 rangs + 2" ne sont (en général) que le rappel des altération du haut (donc 1" et 3") et ne permettent pas non plus de jouer du répertoire de "2 rangs et demi" (qui est en fait chromatique sur la majorité de l'étendue du clavier).
Bonsoir, le son du midi dépend de votre carte son... et comme les son d'accordéon ne sont déjà pas très bons sur les cartes "haut de gamme", c'est "au secours" sur les moins chères. c'est pour ça que je mets des sons de guitare maintenant, c'est "moins pire"...
Sur quelques airs, j'y mets aussi l'extrait en MP3, joué par votre serviteur ;-)
J'ai créé le "coin des débutants" pour celà, mais ensuite, pour le généraliser (avec un système d'étoiles, par exemple)...
C'est vraiment difficile de créer une échelle de difficulté crédible et objective... et ça demanderait énormément de temps de l'appliquer à tout le répertoire actuel.
Je ne souhaite pas faire de menu suivi d'autres pages, d'abord parce que je veux que se côtoyent des airs variés et de styles différents, et -disons-le franchement- que j'aime bien ce "métissage".
Ce que j'aime moins, c'est que du coup ça fait fouillis : c'est ce à quoi j'ai travaillé et actuellement, il y a un classement clair par style ou danse.
Je ne peux pas résoudre un problème de configuration de votre PC, mais je vous donne quelques pistes pour arranger cela... mais le plus simple serait d'appeler les vendeurs de votre ordi, enfin leur SAV.Le problème venait en effet d'une mauvaise configuration de ma carte son. Après la restauration des paramètres par défaut de la carte, j'ai pu lire les format midi proposés sur votre site. En vous remerciant encore pour votre réponse.
Je suppose avant tout que vous avez une carte son, que vous entendez des sons avec votre PC.
Normalement, Windows gère la carte son tout seul, mais si ça ne marche pas, installez le driver d'origine de votre carte son (cd fourni) ou cherchez le bon driver sur un site de drivers et installez-le. (Téléchargez-le avec la référence exacte de la carte son).
Vérifiez aussi qu'il n'y a pas conflit entre la carte son et autre chose (clic droit sur "poste de travail", --> propriétés, onglet "matériel", clic sur "gestionnaire de périphériques"), voir dans audio si la carte son autorise bien le midi...
Bernard
Il n'est pas nécessaire de retranscrire une tablature, il suffit de jouer comme si votre diato était en sol/do, et hop ! --> donc apprendre la position des basses et la lettre associée (notation anglo-saxonne) sans pour autant la considérer comme une hauteur absolue (en langage savant, ça s'appelle la solmisation relative).
Juste une petite chose encore, sur Internet, écrire en majuscules signifie qu'on crie, donc... à éviter si on ne crie pas, les réactions sont parfois vives et imprévues :-)
Oui, je sais, mais en fait le problème ne vient pas de TablEdit...
En fait, écrire une tablature correcte pour diato nécessite de connaître correctement le solfège et parfaitement l'instrument (limité, ne l'oublions pas).
Beaucoup de gens se disent qu'il suffit d'utiliser TablEdit ou Harmony Assistant pour que les tablatures se fassent toutes seules... oui et non, en fait lorsque l'on saisit ou importe un air, le chiffrage en tablature de la portée musicale est automatique... mais hélas, il faut encore créer l'harmonisation et décider du sens de jeu, après avoir saisi ou importé un air correct (notes et rythme), et ce n'est pas simple.
Donc, en fait, ça demande un apprentissage, non du logiciel d'édition, mais de l'écriture de la musique et des tablatures.
Il vous suffit pour le chromatique de lire la partition, et de "t
